Самодельный реобас. Реобас – залог тихой работы компьютера

Прошло то время, когда компьютерам было достаточно пассивного охлаждения одними лишь крошечными алюминиевыми радиаторами, когда пользователи всего мира тупо пялились в полукруглые, как линзы, мониторы и не знали, что такое Pentium 4. М-да, это было, поистине, прекрасное время! Заходишь в комнату: слышно, как птички поют, ветерок по улицам гуляет. А компьютер работает себе угрюмый в DOS’e и лишь изредка слышны еле заметные потрескивания жёсткого диска. Красота! Уединение с природой.… Но что сейчас…

В моём системном блоке стоят 6 вентиляторов (включая процессорный и видеокарточный), так что вшестером у них здорово получается портить мне настроение и слуховые перепонки, особенно по ночам. Если ставить мой системник в сравнение с чем-нибудь, то самой темой будет турбина от самолёта. Представили? А теперь представьте, что с этим монстром я сосуществую каждый день. Такое впечатление, что внутри корпуса установлена та самая авиационная турбина, которая вот-вот норовит взлететь в воздух и унести с собой моё железо. Но нет! Со мной такие фокусы не пройдут! Этот вопрос можно решить двумя способами:

1. Удаление «лишних» вентиляторов — вариант для лентяев.
2. Спаять контроллер вентилей — вариант для нелентяев (Одно слово).

Я выбрал второй вариант, т.к. относил себя к очень даже нелентяям, и, кроме того, лишних карлесонов у меня в системнике было. Для тех, кто не в курсе: реобас (или RheoBus) - устройство, предназначенное для плавного управления напряжением, подаваемым от блока питания на вентиляторы. Если вам моя речь покажется чересчур наполненной заковыристыми словами, то пусть они вас не пугают, т.к. всё сводится к спайке одной схемы, которая до ужаса проста.

Итак, приступаем. Что нам надо из деталей и расходных материалов:

1. Транзистор КТ 819 Г - 2 штуки.
2. Переменный резистор номиналом от 4,3 до 4,8 кОм - 2 штуки. Идеальный вариант - 4,7 кОм, его я и использовал.
3. Двухпозиционный тумблер, т.е. вкл/выкл - 2 штуки.
4. Одноканальная пружинная клемма - 1 штука.
5. 3-х дюймовая заглушка - 1 штука.
6. Салазки от дохлого флопика - 1 штука.

Лирическое отступление (можно пропустить)

С ними у меня вообще целая история вышла. Незадолго до написания этой статьи у моего друга, а он тоже, типа, моддер, заборохлил флоп. Естественно, друг (В целях анонимности я не буду разглашать его имя, а то убьет ещё потом ) уже собрался тащить своего больного ко мне, и уже почти вышел из своей квартиры, как… Вот скажите мне, каким образом можно случайно (Повторяю, случайно!) ударить со всей дури пакетом с флопом о пол, чтобы у него поломалась пополам главная плата, чтобы из него посыпались шурупы и чтобы верхней крышкой чуть не убило домашнего кота по имени Семён? Что, не знаете? Вот и я не знаю. А у него как-то получилось. Я долго потом смеялся…

Так вот, достался мне его флопик (Вернее, то, что от него осталось) всего за 30 рублей. Я тут же благополучно вытащил верхнюю крышку, а остальное отправил в утиль.

Так же ещё нам понадобится:

• Малярный скотч
• Молекс. Нам нужен тот, в который вставляют (молекс-мама), но никак не тот, который вставляют (молекс-папа).
• Ручки на переменные резисторы - 2 штуки.
• Радиаторы охлаждения на транзисторы. Не обязательный элемент.
• Коннекторы вентиляторов (молекс-мама для вентилятора), т.е. такие штуки, которые стоят на материнских платах и в которые питание вентиляторов подключают. ИМХО смотрите на фотографии - всё поймёте. Купить такие штучки можно в компьютерных магазинах или на радиорынках.

Инструменты:

1. Паяльник и всё к нему.
2. Супер - Клей.
3. Изолента или термоусадка.
4. Плоскогубцы и кусачки.
5. Дрель или дремель.
6. Острый нож, коим могут быть: канцелярский нож, хирургический скальпель и т.д.
7. Руки, растущие не от нижней чахры кундолинии (т.е. не от попы), а от какого-нибудь другого места. Скажем, от плеч.

Let’s go!

Давайте взглянем на схему по которой мы и будем паять наш реобас.

Как видите, я добавил в свой реобас ещё пружинную клемму и пару переключателей. Зачем? Для разнообразия. Пусть наш реобас будет не просто реобас, а реобас/фэнбас. А клемма даёт 12 вольт прямо на морде системника, что очень удобно. Не надо лишний раз лезть в корпус за молексом.

Приступаем к процессу изготовления.

Сначала срезаем все мешающиеся защёлки на заглушке, благодаря которым она держалась в корпусе.

Теперь немного обработаем клемму, а именно: срезаем боковые пластины, иначе она не влезет в заглушку. Для сравнения взгляните на фотографию с материалами.

Прикладываем наши радиодетали к панели и делаем разметку. Советую сделать немного запаса, иначе потом уже будет поздно что-то менять и панель будет безвозвратно испорчена.

Режем, сверлим, пилим, строгаем…

Квадратное окошко для клеммы сделано скальпелем, нагретым на огне. Круглые - дрелью.

Теперь я, немного обработав получившиеся отверстия, вмонтировал все инструменты регулирования реобаса в заглушку. Говорю сразу: переменники сажал на клей, клемму - тоже на клей, а вот тумблеры прикручивал, благо они уже были снабжены всем необходимым для их крепления.

Советую немного развести скотч от мест крепления, т.к. потом это сделать будет достаточно проблемно.

Теперь приклеиваем молекс-папы для вентиляторов к салазкам.

1. Средняя нога 1-го переменника (А, соответственно, и средняя нога 1-го транзистора, т.к. они спаяны),
2. Средняя нога 2-го переменника (Соответственно, средняя нога 2-го транзистора),
3. Красная кнопка клеммы
4. Нижние ножки тумблеров (На фотографии я припаял плюс к верхним. Это тоже правильно, но тогда, чтобы включить вентилятор, надо было поставить тумблер в положение «низ», а это не есть гуд, т.к. привычнее включать вверх. К сожалению, этот промах я обнаружил слишком поздно, поэтому паяйте сразу как надо).

Видите, я припаял к средним ножкам. Вы сделайте то же самое.

1. Все левые ножки коннекторов,
2. Чёрная кнопка пружинной клеммы.

Потом объединяем эти два провода и припаиваем к чёрному молексному.

Теперь берём общий плюс (На фото сверху это провод, который слева болтается просто так) и припаиваем к красному проводу молекса.

Осталось только закрепить его провода к стенке салазок клеем, чтоб не болтались.

Я приклеил провода так, чтобы молекс находился на некотором расстоянии от салазок. Это делается для того, чтобы было удобнее подключать к нему питание.

Теперь последний штрих - на кнопках клеммы есть мешающие их движению выступы, которые мы беспощадно отрезаем нагретым скальпелем.

А вот, так сказать, готовый девайс в сборе. Остаётся только надеть ручки на сопротивления (продаются в любом радиомагазине) и закрасить все места, где стёрлась краска, чёрным маркером.

Объяснение:

Видите, я нарисовал вокруг ручки переменного резистора окружность и отметил на ней цифры 1, 2 и 3? Так вот, ось Х, т.е. та, которая располагается горизонтально на системе координат - как раз и есть эта окружность, только в развёрнутом виде.

А ось Y (та, которая располагается вертикально) показывает число оборотов в минуту, которые напрямую зависят от подаваемого на вентилятор напряжения. Я взял для примера вентиль, max обороты которого равны 3-м тысячам, так проще. У вас же может быть по-другому. В общем, с возрастанием напруги возрастает число оборотов и, наоборот, с уменьшением напруги уменьшается число оборотов.

Цифра 1 (min) — первое положение, когда ручка переменника полностью закручена.

Цифра 3 (max) — третье положение, когда ручка переменника полностью выкручена.

Цифра 2 - положение, когда на вентилятор подаётся минимальное напряжение, примерно 3В.

Мой девайс предоставляет два вида защиты от шаловливых ручек:

1) Защита раз: если ваш вентилятор способен работать при напряжении в 3В, то это значит, что он никогда не выключится, как бы вы не крутили ручку переменника.

Посмотреть, способен или не способен, можно на сайте производителя.

2) Защита два (если ваш вентилятор не может крутиться при 3В): так как мёртвая зона (т.е. положение 2) находится немного дальше от середины окружности, по которой ходит ручка переменника, а не чётко там, где эта ручка закручена до отказа (положение 1), то вентилятор будет достаточно сложно остановить случайно. А чтобы возможность его случайной остановки снизить до минимума, необходимо отметить положение 2, т.е. мёртвую зону, засечкой на заглушке.

Вывод

Сидишь за компьютером, печатаешь в ворде, птички поют, ветерок по улицам гуляет. В комнате тишина и покой. Вот когда игру загружаешь и весь реобас выкручиваешь до максимума, вот это да! Вспоминается проклятое старое. Но ничего, переживём! Хотя бы в режиме 2-D теперь можно расслабиться и спокойно послушать звуки природы.

Хотите приобрести себе лучший телефон смартфон по хорошей цене?! Тогда именно телефоны МТС с установленым пакетом контрактом, поможет вам экономить на телефоне и разговорах.

6 лучших реобасов для вашего десктопа | Введение

Если вы любите всё контролировать, держать все параметры системы под наблюдением и выжимать из компьютера максимум возможностей, то вы наверняка знаете, что такое реобас или, правильнее, контроллер вентиляторов. Простейший реобас представляет собой пульт управления, вставляемый в 5,25- или 3,5-дюймовый отсек на передней панели компьютера, который позволяет регулировать скорость вращения подключённых к нему вентиляторов с помощью потенциометров.

Такие модели существуют, но большинство современных реобасов представляют собой довольно сложные устройства с большими дисплеями, на которые выводятся данные о скорости вращения вентиляторов, температурных датчиков, уровне шума в корпусе и даже напряжении и частотах работы процессора и памяти. Нередко на такие контроллеры также устанавливаются дополнительные порты USB и аудиоразъёмы.

В этом обзоре мы поговорим о критериях выбора модели, которая больше всего подходит именно вам, а также обсудим достоинства и недостатки шести конкретных реобасов, которые можно приобрести в магазинах сегодня.

6 лучших реобасов для вашего десктопа | Основные требования

Прежде всего, определимся с тем, для чего нам нужен реобас и зачем нам знать о температуре и скорости вращения вентиляторов, ведь предполагается, что все эти регулировки система осуществляет автоматически. Представим себе, что компьютер с определённого момента стал работать слишком шумно, а кулеры стали вращаться на высоких оборотах. Разумеется, сидеть за такой машиной не слишком комфортно, поэтому нужно выяснить причину такого поведения, чтобы затем её устранить.

Во-первых, шум вентилятора может быть вызван его загрязнением - прежде всего пылью. А грязный кулер становится неэффективным, что приводит к работе процессора, видеокарты и других компонентах на повышенных температурах, а это, в свою очередь, негативно влияет на производительность.

Во-вторых, если вентилятор постоянно работает на повышенных оборотах, это может быть просто недостаточно эффективная модель для охлаждения конкретного компонента, и её стоит заменить на более мощную.

И чтобы узнать всё это, можно установить фирменные программы, поставляющиеся с материнской платой, заглянуть в BIOS, либо бросить быстрый взгляд на переднюю панель ПК - какой способ удобнее? Кроме того, реобас позволяет оперативно отрегулировать скорость вращения особенно шумных вентиляторов, в том числе, заставить их вращаться на повышенных оборотах лишь после перехода ключевой температурной точки, во всех же прочих случаях они будут почти не слышны.

Хороший реобас прежде всего выглядит как качественно сделанная вещь: с ярким дисплеем, видным с любой точки, с надёжными кнопками и потенциометрами, с 3- или 4-пиновыми разъёмами. У многих современных моделей управление осуществляется через сенсорный дисплей.

На рынке до сих пор присутствуют простые модели с 2-пиновыми разъёмами, но большинство оснащается 3- и 4-контактными разъёмами, позволяющими регулировать скорость вращения как по напряжению, так и по ШИМ (широтно-импульсной модуляции при постоянном напряжении). У моделей с 3-контактными разъёмами третий контакт служит для передачи информации о скорости вращения вентилятора и других служебных данных. Разумеется, мы рекомендуем модели именно с 4-пиновыми разъёмами как наиболее гибкие в подключении, хотя в продаже есть и очень достойные реобасы только с 3-контактными разъёмами.

В комплект поставки хороших реостатов обычно входят также температурные датчики, хотя ничто не мешает воспользоваться и датчиками от материнской платы или вообще приобретёнными отдельно.

На следующей странице мы познакомим вас с шестью моделями лучших на наш взгляд реобасов для настольных компьютеров.

6 лучших реобасов для вашего десктопа | NZXT Sentry 3

• Цена в России: 4100 рублей

NZXT Sentry 3 - это, пожалуй, лучший реобас для вашего ПК, который сегодня можно купить за деньги. Он имеет практически всё для управления системой охлаждения даже самого навороченного компьютера. Судите сами: вы можете регулировать скорость трёх высокопроизводительных вентиляторов на каждом из 5 каналов, у него шикарный 5,4-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей, а корпус выполнен из качественного металла и пластика. Предусмотрено подключение как по 3-пиновым, так и по 4-контактным разъёмам, т.е. управление как по напряжению, так и по ШИМ. Наконец, у Sentry 3 есть штатная защита от повышенного напряжения и замыкания - что ещё нужно требовательному владельцу?

ДОСТОИНСТВА:

• Качественный корпус из металла и пластика
• Управление 3 вентиляторами на каждом из 5 каналов
• Выбор между 3-пиновым и 4-пиновым подключением
• Яркий сенсорный дисплей
• Защита от превышения напряжения и замыкания

НЕДОСТАТКИ:

• В обилии проводов сложно разобраться
• Высокая цена

6 лучших реобасов для вашего десктопа | Thermaltake Commander F6

• Цена в России: 4100 рублей

Ещё один реобас с шикарным сенсорным дисплеем - это Thermaltake Commander F6. В отличие от NZXT Sentry 3, у него довольно спорный технократичный дизайн, который, однако, чрезвычайно порадует тех, кому нравится классическая радиоаппаратура. На RGB-дисплей выводятся данные о температуре и скорости вращения шести вентиляторов, а регулировка осуществляется при помощи физических потенциометров. В довершение ко всему, к нему можно подключить до двух светодиодных лент. Поддерживаются только 3-пиновые разъёмы, так что немного дороговато для такой функциональности.

ДОСТОИНСТВА:

• Технократичный дизайн
• RGB-дисплей
• Возможность подключения светодиодных лент

НЕДОСТАТКИ:

• Только 3-пиновые разъёмы
• Дороговато для такой функциональности

6 лучших реобасов для вашего десктопа | Thermaltake Commander FT Touch Screen 5

• Цена в России: 2700 рублей

Thermaltake Commander FT Touch Screen 5 -более доступная модель и с более традиционным по сегодняшним меркам дизайном поддерживает подключение пяти вентиляторов через 3-пиновые разъёмы с мощностью до 10 Вт на каждый канал. Поддерживается также программное управление по ШИМ через единственный 4-пиновый разъём для материнской платы. Все регулировки осуществляются через превосходный сенсорный 5,5-дюймовый дисплей. Вишенка на торте - штатные "производительный" и "тихий" режимы, обеспечивающие как максимальные обороты, так и работу с минимальным уровнем шума.

ДОСТОИНСТВА:

• Превосходный 5,5-дюймовый сенсорный экран
• 3- и 4-пиновые разъёмы
• Режимы "производительный" и "тихий"

НЕДОСТАТКИ:

• Мощность до 10 Вт на канал
• Только программные регулировки по ШИМ

6 лучших реобасов для вашего десктопа | Aerocool Controller Touch 2000

• Цена в России: 3500 рублей

Если на лицевой панели десктопа есть место для "двухэтажного" устройства, то есть смысл присмотреться к Aerocool Controller Touch 2000 с экраном по размеру, как у вашего смартфона. Впрочем, поскольку перед нами недорогая модель, возможности дисплея и самого устройства довольно ограничены: вы можете управлять скоростью вращения 4 вентиляторов, подключённых по 3-пиновым портами, в комплекте поставки есть дополнительные термодатчики, термолента и удлинители, а на лицевой панели нашлось место для двух портов USB 2.0, уже весьма экзотического порта eSATA, а также входа для микрофона и выхода на наушники.

ДОСТОИНСТВА:

• Большой дисплей
• Хорошая комплектация
• Дополнительные порты

НЕДОСТАТКИ:

• Отсутствие 4-пиновых портов
• По формату подойдёт не для всех корпусов

6 лучших реобасов для вашего десктопа | Kingwin Four Channel Turn Knob Controller FPX-001

• Цена в России: 1000 рублей

Kingwin Four Channel Turn Knob Controller FPX-001 - наглядный пример того, как шикарно может выглядеть дешёвая модель с минимумом функций. В отличие от большинства реобасов, она монтируется в 3,5-дюймовый отсек и на неё установлены четыре физических потенциометра для управления вентиляторами по напряжению. 4-пиновые разъёмы отсутствуют, как и дисплей, поэтому о температуре придётся узнавать программными средствами. И да, у него шикарная светодиодная подсветка регуляторов.

ДОСТОИНСТВА:

• Рекордно низкая цена
• Устанавливается в 3,5-дюймовый отсек
• Эффектная подсветка

НЕДОСТАТКИ:

• Нет дисплея с информацией о температуре
• Нет 4-пиновых разъёмов

6 лучших реобасов для вашего десктопа | Lamptron FC2

• Цена в России: 2900 рублей

И в заключение Lamptron FC2 - весьма любопытная полноразмерная модель с шестью физическими регуляторами на лицевой панели, причём яркость подсветки вокруг них увеличивается одновременно со скоростью вращения шести вентиляторов, подключающихся через 3-пиновые порты. Поддерживается подача до 45 Вт мощности на каждый канал - параметр, доступный далеко не всякому реобасу. К сожалению, данных о температуре мы не узнаем, поскольку у этой модели отсутствует дисплей, а управление по ШИМ может осуществляться только программными средствами

ДОСТОИНСТВА:

• Привлекательный дизайн
• Ручные органы управления с изменением яркости подсветки
• 45 Вт мощности на каждый канал

НЕДОСТАТКИ:

• Отсутствие дисплея
• Лишь программное управление по ШИМ

Как сделать и подключить реобас для компьютера? Необходимые детали, схемы с описаниями, пошаговая инструкция и дополнительные рекомендации по сборке, проверка реобаса для ПК и идеи монтажа. Видео.

Статья посвящается тем, кому надоело угадывать в каком положении находится ручка реобаса, да и вообще всем, у кого в корпусе безжалостно бушуют многочисленные вентиляторы. Девайс будем делать на четыре канала, кому надо можно сделать и больше, но мы остановились на этом количестве по нескольким причинам: во-первых, нам больше не надо, а во-вторых, в заглушку больше не влезает.

По сложности сразу отметим - нелегко. Для изготовления этого девайса вам понадобится немалый опыт работы с паяльником.

Вся конструкция основана на двух схемах: транзисторная схема для реобаса и индикатор загрузки винчестера. Вторую мы немного доработаем. Начнём с того, что нам для этого понадобится, а понадобится нам не мало.

Необходимые детали для сборки реобаса своими руками

Транзисторная схема: 4 шт.

• Транзисторы КТ819Г
• Реостаты 10 кОм на два канала
• Радиаторы

Индикатор загрузки винчестера: 4 шт

• Печатная плата
• Микросхема LM3914
• Резисторы: 10 кОм, 3кОм, 470 Ом, 330 Ом
• Светодиоды 10шт
• Шлейф

Дополнительно:

• Резистор постоянный 750 Ом - 4 шт.
• Трёхпозиционные выключатели - 4 шт.
• Вентиляторы (тахометры нам не нужны) - 4 шт.
• Корпус от CD-ROM - 1 шт.
• Провода
• Пружинные клеммы на 4 контакта - 2 шт.
• Разъём MOLEX типа папа - 1 шт.
• Заглушка от корпуса - 1 шт.
• Ручки для реостатов - 4 шт.

Инструмент:

• Паяльник и паяльные принадлежности.
• Дрель с набором разных свёрл.
• Кусачки.
• Ну и конечно прямые руки.

Обратите внимание на то, что в схеме Индикатор загрузки винчестера нам не понадобится оптопара 4N25 и конденсатор. Также учтите, что нужны двухканальные реостаты и выключатели.

Сборка реобаса для компьютера - схемы и их описание

Начать нужно с разметки заглушки. Дело это нелёгкое. Оптимальное расположение вы можете увидеть ниже.

Хотелось сделать это немного по-другому, но заглушка не позволяет. Собираем транзисторную схему по следующему рисунку:

Два контакта нам не понадобятся, поэтому их можно откусить кусачками. После всех операций у нас должна остаться одна свободная пара контактов. К ним мы ещё вернёмся. Оставим не на долго то, что уже спаяли и займёмся платой индикатора загрузки винчестера.

• Читайте про в компьютере

Нужно сделать 4 печатных платы по следующим схемам:

Коротко о процессе изготовления печатной платы:

1. Вырезаем из фольгированного текстолита кусок нужного размера, маркером для дисков рисуем дорожки.
2. В стеклянную банку насыпаем хлорное железо (FeCl3), разбавляем водой (H2O) и бросаем туда плату.
3. Периодически помешиваем и ждём пока вытравится.
4. После травки вытираем спиртом дорожки на плате, сверлим сверлом 0,8–1 мм. Можно использовать макетную плату, но в ней проще будет запутался. Далее напаиваем детали.

Теперь нужно соединить две схемы по следующему рисунку.

Помните ту пару контактов, которую мы оставили? Используем её.

На средний контакт подаём +12 вольт. А выход через 750 Ом резистор ведём и паяем к месту, которое обведено в кружок, то есть на +, где должен стоять конденсатор. Смотрите не перепутайте, а то будет вам Fatal Error.

• Читайте также, как провести

Далее берём в руки трёхпозиционные двухканальные выключатели. Зачем они нам нужны именно трёхпозиционные? Чтоб можно было переключать по этой схеме: 12v/Reg/off.

Вот схема всего устройства:

Таких схем делаем 4 штуки.

1. Берём корпус от CD-ROM, запихиваем туда всё это.
2. В задней стенке сверлим (если надо) отверстия и выводим молекс типа папа и пружинные клеммы наружу.
3. Далее нужно подпаять провода. Землю ведём на схемы индикаторов загрузки винчестера и на все чёрные контакты пружинных клемм. +5 только на индикатор загрузки винчестера. +12 на все средние контакты выключателей. И выводим провода от схемы + на все красные контакты пружинных клемм.
4. Всё расставляем по своим местам. Подключаем MOLEX, вентиляторы.

Как подключить реобас? Проверка

1. Если на вашем блоке питания нет защиты или вы не уверены в её наличии, то воспользуйтесь тестовым (если есть), а если последнего нет, идите к другу и проверьте всё это у него.
2. Переводим выключатель в среднее положение - вентилятор не должен крутиться, ни одного светодиода не должно гореть.
3. Переводим выключатель в нижнее положение - вентилятор крутится на все 12, все светодиоды горят (светятся). Попробуйте покрутить ручку, ничего не должно меняться.
4. Переводим выключатель в верхнее положение - крутим ручку, вентилятор должен изменять свою скорость, количество светодиодов тоже должно меняться. В одном крайнем положении горят все светодиоды, в другом - только один.

Идеи по сборке реобаса для ПК

1. Можно спаять схему диодной матрицы и подключить к уже существующей. Тогда вместо светодиодов (а может и вместе с ними) будут загораться цифры 1,2,3….,9. Тоже круто будет.
2. Можно поставить конденсатор на 1500 мкф на схему и на 470 мкф параллельно каждому светодиоду, тогда каждый светодиод будет плавно потухать и загораться, а конденсатор на схеме будет вводить запаздывание.

Видео, как сделать реобас ZALMAN своими руками:

Гайд посвящается тем, кому надоело угадывать в каком положении находится ручка реобаса, да и вообще всем у кого в корпусе безжалостно бушуют многочисленные вентиляторы. Девайс будем делать на четыре канала, кому надо можно сделать и больше, но я остановился на этом количестве потому что: во-первых, мне больше не надо, а во-вторых, в заглушку больше не влезает. По сложности скажу сразу- не легко. Для изготовления этого девайса вам понадобится не малый опыт работы с паяльником, тот кто никогда ничего не паял, может переходить к концу статьи и посмотреть на результат.

Как всегда, Я не несу ни какой ответственности за вас и за ваш компьютер. Делать или не делать тоже решать вам. Но это так, к слову:)

Вся конструкция основана на двух схемах: транзисторная схема для реобаса и индикатор загрузки винчестера. Вторую мы немного доработаем. Начнём с того, что нам для этого понадобится, а понадобится нам не мало.

Детали

1. Транзисторная схема: 4шт

• Транзисторы КТ819Г
• Реостаты 10 кОм на два канала
• Радиаторы

2. Индикатор загрузки винчестера: 4шт

• Печатная плата
• Микросхема LM3914
• Резисторы: 10 кОм, 3кОм, 470 Ом, 330 Ом
• Светодиоды 10шт
• Шлейф

3. Дополнительно:

• Резистор постоянный 750 Ом 4шт
• Трёхпозиционные выключатели 4шт
• Вентиляторы, тахометры нам не нужны 4шт
• Корпус от CD-ROM 1шт
• Провода
• Пружинные клеммы на 4 контакта 2шт
• Разьём MOLEX типа папа 1шт
• Заглушка от вашего корпуса 1шт
• Ручки для реостатов 4шт

4. Инструмент:

• Паяльник и паяльные принадлежности
• Дрель с набором разных свёрл
• Кусачки
• Ну и конечно прямые руки

Прошу обратить внимание на то, что в схеме Индикатор загрузки винчестера нам не понадобится оптопара 4N25 и конденсатор. И на то, что нужны двухканальные реостаты и выключатели.

Сборка

Начать нужно с разметки заглушки. Не лёгкое дело скажу я вам. После часов раздумий я остановился на следующем расположении.

Хотелось по-другому, но заглушка не позволяет. Собираем транзисторную схему по следующему рисунку:

Статья по сборке транзисторной схемы находится

Два контакта нам не понадобятся поэтому их можно откусить кусачками. После всех операций у нас должна остаться одна свободная пара контактов. К ним мы ещё вернёмся. Оставим не на долго то, что уже спаяли и займёмся платой индикатора загрузки винчестера.

Нужно сделать 4 печатных платы по следующим схемам:

Статью "Индикатор загрузки винчестера" можно найти .

Процесс изготовления печатной платы, очень коротко: Вырезаем из фольгированного текстолита кусок нужного размера, маркером для дисков рисуем дорожки. В стеклянную банку насыпаем хлорное железо (FeCl3), разбавляем водой(H2O) и бросаем туда плату. Периодически помешиваем и ждём пока вытравится. После травки вытираем спиртом дорожки на плате, сверлим сверлом 0,8-1 мм. Можно использовать макетную плату, но не советую, я пробовал- запутался. Далее напаиваем детали.

Теперь нужно соединить две схемы по следующему рисунку.

Помните ту пару контактов которую мы оставили? Используем её.
На средний контакт подаём +12 вольт. А выход через 750 Ом резистор ведём и паяем к месту которое обведено в кружок, то есть на + где должен стоять конденсатор. Смотрите не перепутайте, а то будет вам Fatal Error. Далее берём в руки трёхпозиционные двухканальные выключатели. Зачем они нам нужны? Зачем трёхпозиционные? Чтоб можно было переключать по этой схеме: 12v/Reg/off . Вот схема включая выключатель. В принципе это схема всего устройства.

Таких схем делаем 4 штуки.

Далее проще. Берём корпус от CD-ROM, запихиваем туда всё это. В задней стенки сверлим (если надо) отверстия и выводим молекс типа папа и пружинные клеммы наружу. Далее нужно подпаять провода. Землю ведём на схемы индикаторов загрузки винчестера и на все чёрные контакты пружинных клем. +5 только на индикатор загрузки винчестера. +12 на все средние контакты выключателей. И выводим провода от схемы + на все красные контакты пружинных клем. Всё расставляем по своим местам. Подключаем MOLEX, вентиляторы.

Проверка

1. Если на вашем блоке питания нет защиты, или вы не уверены в её наличии, то воспользуйтесь (если есть), а если последнего нет, идите к другу и проверьте всё это у него. :)
2. Переводим выключатель в среднее положение - вентилятор не должен крутится, ни одного светодиода не должно гореть (в двух смыслах этого слова).
3. Переводим выключатель в нижнее положение - вентилятор крутится на все 12, все светодиоды горят (светятся). Попробуйте покрутить ручку, ничего не должно меняться.
4. Переводим выключатель в верхнее положение- крутим ручку, вентилятор должен изменять свою скорость, количество светодиодов тоже должно меняться- во одном крайнем положении горят все светодиоды, в другом- только один.

Идея немножко "утихомирить" компьютер появилась давно и вот результат.
Регулятор (в простонародье – реобас илиRheo Bus ) предназначен для снижения оборотов компьютерных вентиляторов путем снижения питающего напряжения. При снижении напряжения уменьшается потребляемый ток, в результате чего снижается частота оборотов.

К регулятору можно подключить вентиляторы с двух и трех пиновыми разъемами без какой либо переделки. Имеется возможность регулировки минимального уровня напряжения, подаваемого на вентилятор. Так же имеется возможность изменения режима индикации работы каждого канала реобаса с помощью перемычек.

Схема реобаса проще некуда:

Переменным резистором R1 производится регулировка напряжения, подаваемого на вентилятор. Подстроечным резистором R2 устанавливается минимальное значение напряжения. При установке перемычки в положение 1-2 светодиод VD1 будет мигать с частотой равной удвоенной частоте вращения вентилятора, в положении 2-3 будет гореть постоянно. Если перемычку не ставить светодиод гореть не будет. Конденсатор C1 позволяет гарантированно провести запуск вентилятора при пониженном напряжении питания.

Транзистор можно использовать любой p-n-p с током коллектора от 1 ампера. При использовании вентиляторов до 80 мм включительно подойдут КТ814, КТ816, BD140. При использовании более крупных вентиляторов, или при подключении нескольких вентиляторов на один канал, лучше поставить транзистор помощнее, например КТ837, КТ835, КТ818 и др. Светодиод можно поставить любой - какой нравится, с пересчетом R4 (я использовал резистор номиналом 100 Ом, так как светодиод работает в импульсном режиме, при постоянном свечении его сопротивление желательно увеличить).

В собранном устройстве в виду простоты схемы настраивать нечего, кроме как установить резистором R2 минимальное напряжение для вентилятора. Так же необходимо перемычкой установить требуемый режим светодиода.

Разъемы под вентиляторы можно установить как прямые так и угловые, подстроечные резисторы вертикальные или горизонтальные типа СП3-38А(Б), кроме крайнего правого канала.

Фотографии собранного устройства:

Ввиду простоты схемы имеются некоторые недостатки:

Регулировка производится вручную (это скорее особенность);
- при остановке вентилятора светодиод может остаться как в светящемся состоянии, так и нет.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
VT1	Биполярный транзистор	КТ837А	1	КТ814, КТ816, BD140		В блокнот
С1	Электролитический конденсатор	100 мкФ 25 В	1			В блокнот
R1	Переменный резистор	4.7 кОм	1			В блокнот
R2	Подстроечный резистор	2.2 кОм	1			В блокнот
R3	Резистор	10 кОм	1			В блокнот
R4	Резистор	100 Ом	1			В блокнот
ХТ	Разъем		1